lunes, 4 de junio de 2012

Orientación

Orientación



Como orientarse de día

La relación de tierra y sol puede ayudar para que usted determine la dirección en la tierra. El sol siempre sube por el este y se pone al oeste, pero no exactamente hacia el este u oeste. Hay también alguna variación estacional. En el hemisferio norte, el sol estará directamente al sur cuando este en su punto más alto en el cielo, o cuando un objeto no lanza ninguna sombra apreciable. En el hemisferio del sur, este mismo sol del mediodía marcará el norte. En el hemisferio norte, las sombras se moverán en el sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio sur las sombras entrarán en sentido contrario a las agujas del reloj. Con la práctica, usted puede usar las sombras para determinar ambas direcciones y el tiempo de día. Los métodos usados son de la sombra y del reloj.
Tenga en cuenta, que la dirección es un concepto relativo: depende de lo que uno pretenda. Para llegar simplemente a un punto o lugar determinado, habrá que alinear la dirección con el Norte magnético o geográfico.

Método de la sombra



1. Plántese en el suelo un palo o una rama desnuda, cuidando de hacerlo en un terreno lo bastante llano para que se proyecte una sombra bien visible. Márquese la línea formada por la sombra. Colóquese una piedra, una ramita u otra señal parecida en el lugar correspondiente a la punta de la sombra.

2. Espérese a que la punta de la sombra se mueva unos pocos cm. Si el palo mide 1 m, bastará unos 15 minutos. Cuanto mas largo sea, mas rápidamente se desplazara su sombra. Señálese la nueva posición de la punta de la sombra por el mismo procedimiento de antes.

3. Trácese una línea entre las dos marcas para tener así una dirección aproximada Este-Oeste. La primera punta indicará siempre el Oeste, y la segunda el Este, a cualquier hora del día y en cualquier parte de la Tierra.

4. Trazando una segunda línea perpendicular a la primera, se obtendrá la dirección aproximada Norte-Sur, con lo cual uno esta ya prácticamente orientado y puede dirigirse adonde desee.




Inclinar el palo para lograr una sombra más conveniente por su tamaño o dirección no influye en la exactitud de este método. Así, el que camine por suelos en cuesta o con mucha vegetación no necesita perder un tiempo precioso buscando terrenos lisos. Todo cuanto se requiere para señalar las dos puntas de sombra es un pequeño espacio aplanado no mayor que la palma de la mano. El palo puede plantarse en cualquiera de sus bordes. Tampoco es del todo indispensable utilizar un palo o una rama para esta operación; el mismo resultado se obtiene con cualquier objeto fijo (la base de una rama, un tallo, etc.), pues lo único que interesa marcar es el extremo de la sombra.

Hora del día por el método de la sombra 





Hora del día por el método de la sombra

El Sol recorre aproximadamente 180º en 12 horas, de esto se deduce que el movimiento angular del Sol es de 15º a la hora.
La hora señalada por un reloj de sol es a mediodía casi la misma que la de un reloj convencional; en otros momentos hay diferencias, que también varían con la localidad y la fecha.
Para averiguar la hora por medio del sol usando el método que ya conocemos y una vez establecidos los puntos cardinales, plántese el palo en la intersección de las dos líneas, Este-Oeste y Norte-Sur, poniéndolo bien vertical. El lado Oeste de la primera línea indica las seis de la mañana y el lado este las seis de la tarde en cualquier parte del mundo.
La línea Norte-Sur es aquí la de mediodía. La sombra del palo o estilete equivale a la manecilla de las horas en este tipo de reloj y nos permite situarnos en el tiempo al desplazarse entre ambas líneas. Según el punto en que nos encontremos y la estación del año, la sombra se moverá en el sentido de las agujas del un reloj mecánico o al revés, pero no por eso cambia la manera de leer las horas.
El reloj de sol no es un reloj en el significado que de ordinario atribuimos a esta palabra, ya que divide el día en 12 horas desiguales e invariablemente marca las 6 de la mañana al alba y las seis de la tarde al ocaso. Con todo, resulta un instrumento bastante satisfactorio para conocer la hora cuando no se tienen otros relojes.

Cálculo de la hora según la posición del Sol

Para el cálculo de la hora se dividirá el día en dos partes: Mañana (salida del Sol) y Tarde (Puesta del Sol).

Mañana. Se extiende el brazo en posición horizontal con el puño cerrado y la parte inferior de la mano se alinea con el horizonte (mar, llanura, etc.), por donde sale el Sol (Este), a partir de ahí se van sobreponiendo un puño encima de otro, hasta la posición del Sol. El número de puños nos refleja las horas transcurridas desde el orto o amanecer. 
Tarde. Se extiende el brazo en horizontal con el puño cerrado y la parte inferior de la mano se alinea con el horizonte por donde se pone el Sol (Oeste). A partir de ahí se van sobreponiendo los puños hasta la posición del Sol. El número de puños nos refleja las horas que faltan para el ocaso o atardecer.

Cuando la parte superior del puño, sobrepasa la posición del Sol, se dividirá este en partes proporcionales según la escala 1:60 minutos.
Este sistema puede verse ligeramente afectado por factores como pueden se: la hora de salida del Sol, tamaño del puño, etc.


Método de las sombras iguales para orientarse



Método de las sombras iguales



Se trata de una variante mas precisa del método de la punta de la sombra, pudiendo emplearse en latitudes inferiores a 66º y en cualquier época del año.
1. Plántese verticalmente en el suelo un palo o una rama, aprovechando un espacio lo bastante llano para que la sombra proyectada, que debe medir al menos 30 cm, se distinga con nitidez. Márquese la punta de la sombra con una piedra, ramita, etc. Esto debe hacerse de 5 a 10 min. antes del mediodía (hora solar).

2. Trácese una semicircunferencia utilizando la sombra como radio y la base del palo como centro. Para este trazado puede servir una cuerda, un cordón de zapatos o una segunda vara.

3. A medida que nos acercamos a las 12 h. (hora solar), la sombra va haciéndose más corta. Después de las 12 h., se alarga hasta cruzar el arco.

4. Trácese entre las dos marcas una línea recta, que será la línea Este-Oeste.

Aunque, como decíamos, esta versión del método de la punta de la sombra resulta mas precisa que la primera, se halla sujeta a dos condiciones:
a) Debe realizarse hacia mediodía.
b) Para llevarla a cabo, el observador ha de vigilar la sombra y concluir la tercera etapa en el momento exacto en que la punta de la sombra alcanza el arco.

Estima

Antes de ponerse a caminar, en una situación extrema, recuérdese que tomar nota de todo cuanto ocurra en lo sucesivo es tan importante como mantener la dirección.
Cualquier desplazamiento debe planearse cuidadosamente. Es preciso conocer con la mayor aproximación posible el punto de partida y el de destino. Si se posee un mapa, dichos puntos se marcarán en el con exactitud, así como todos los detalles y accidentes que figuren a lo largo de la ruta. Estas características intermedias son preciosos puntos de referencia cuando pueden claramente reconocerse sobre el terreno. Si no tenemos mapa, haremos nuestras anotaciones en una hoja de papel. La escala utilizada se adaptara al tamaño de la hoja para que todo el itinerario quede en ella. Primero se determina con claridad la dirección Norte. Después se señalan el punto de partida y el de destino, relacionándolos exactamente entre sí.
Si el terreno lo permite, la ruta ideal es una línea recta entre ambos puntos. Pero esto resulta raras veces factible. Por lo general, el itinerario constara de varios trechos en distinta dirección, con un acimut o ángulo medido en grados y establecido ya desde el punto de partida antes de acometer el primer trecho. La distancia se mide también desde el principio, y no se vuelve a medir hasta que cambia la dirección. Al comenzar el segundo trecho, se calculan el nuevo acimut y la nueva distancia hasta que haya otro cambio de dirección, y así sucesivamente. Todos estos datos deben conservarse, y todas las posiciones señalarse en el mapa o la hoja de papel.
Para medir distancias terrestres, la unidad mas útil es el "paso", equivalente a unos 75 cm, o sea la longitud de un paso normal al andar. Los pasos suelen contarse por centenas, estas se memorizan de diversas maneras: anotándolas en una libreta, computándolas con los dedos de la mano, metiendo en un bolsillo piedrecitas u otros objetos pequeños, haciendo nudos en una cuerda o empleando una calculadora electrónica, etc. Las distancias así medidas son solo aproximadas, pero con la práctica se vuelven muy precisas. Es importante que toda persona deseosa de prepararse para afrontar una situación de supervivencia conozca la longitud media de sus pasos. Esto se logra midiendo la longitud total de 10 pasos normales y dividiendo luego por 10. Sobre el terreno, un paso medio requiere a menudo ciertos ajustes según las circunstancias siguientes:
Cuestas 
El paso se alarga cuesta abajo y se acorta cuesta arriba.
Viento 
Cuando el viento da de cara, el paso es mas corto; si sopla por la espalda, el paso se alarga.
Suelos 
Arena, grava, barro y otros materiales semejantes en el suelo que pisamos tienden a acortar nuestros pasos.
Elementos 
La nieve, la lluvia y el hielo hacen también nuestros pasos más cortos.
Ropa 
La ropa pesada acorta el paso de quien la lleva. Ello es aun mas perceptible en los zapatos, que influyen en la tracción del pie y, consecuentemente, en la longitud de los pasos.
Vigor 
La fatiga influye asimismo en la longitud de nuestro paso.


Puntos de referencia

Un punto de referencia es cualquier objeto bien definido dentro del paisaje y situado a lo largo de la ruta, hacia el cual el viajero puede orientar sus pasos.

De día 
Naturalmente, es más fácil encontrar puntos de referencia cuando se camina de día: árboles solitarios, edificios, recodos de bosques, lomas u otras formas en el horizonte, etc. Hasta un grupo de nubes o la dirección del viento pueden asumir este papel si se verifican a intervalos regulares por alguno de los métodos expuestos para hallar la dirección en el firmamento. 

De noche 
Por lo común, los únicos puntos válidos de referencia durante la noche son las estrellas. Debido a la rotación de la tierra, sus posiciones cambian constantemente y es necesario ir comprobando todo el tiempo el acimut con la brújula. La duración de los intervalos entre estas comprobaciones depende de la estrella que se haya elegido. La Estrella Polar es un punto ideal de referencia, por hallarse a -1º. de distancia del Norte geográfico. Cuando se viaja en dirección sur, debe medirse el acimut cada 15 min. para ir seguro. En cuanto a la dirección este u Oeste, la dificultad de mantenerse en el acimut no viene tanto de diferencias angulares como de que la estrella llegue a estar demasiado alta en el firmamento o a perderse de vista tras el horizonte Oeste. En semejantes casos es preciso cambiar de estrella tan pronto como la primera se vuelve inservible.

miércoles, 23 de mayo de 2012

La Carpa o Tienda

La Carpa o Tienda




Las carpas "canadienses" han sido las más utilizadas hasta la aparición y definitiva implantación de las "Igloo". Estas últimas permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior, un mayor aislamiento térmico y gracias a sus formas aerodinámicas, una buena resistencia contra la fuerza del viento.
Así y todo, las de gran superficie como pueden ser las usadas como carpas comedor en expediciones y grandes campamentos, son de tipo canadiense por necesitar armaduras de mayor grosor y rigidez. Las carpas calificadas como "super-ligeras" son ideales en largas marchas donde el peso del equipaje es un factor muy importante. Requieren de la máxima calidad para que no se estropeen en situaciones de mal tiempo.


Partes de una Carpa

Mástiles. Son rígidos y generalmente usados para carpas del tipo 'canadiense' y para algunas del tipo 'igloo'.

Varillas. Son flexibles y se usan en las carpas de tipo Igloo. Las podemos encontrar en fibra de vidrio, en Polietileno y en Aluminio, siendo este último el material más resistente y ligero.

Habitáculo
La mayoría de carpas disponen de una vivienda interior (permitirá la transpiración y ventilación, sobretodo en épocas calurosas) y un doble techo (protegerá la vivienda de la lluvia y el viento; recogerá la condensación y la hará deslizar hasta el suelo, evitando que entre en contacto con el interior).
Algunos modelos muy ligeros prescinden del doble techo aunque, si no son de tejidos de gran calidad, pierden fiabilidad en su impermeabilidad. La doble entrada ayudará a la ventilación del habitáculo y el mosquitero puede ser imprescindible. El ábside formado por el doble techo de algunos modelos, permitirá dejar el equipo mojado al introducirse en la carpa, tener un pequeño almacén e incluso cocinar en periodos prolongados de mal tiempo.
· Interior. El tejido de mayor calidad es el algodón 100%, aunque la combinación de algodón con Nylon ripstop es más ligero y actúa como una mejor defensa contra la condensación.
· Doble techo. Se considera, en principio, impermeable y debe contar con un tratamiento resistente a los rayos ultravioletas (UVA). Algunos de los materiales más usados son el algodón tratado (absorve la humedad y tarda en secar), el Poliéster (muy resistente a los UV, absorve poca agua, muy estable, aunque no soporta bien el frío, ), el Nylon (reduce el peso y sufre una ligera deformación, aunque soporta magníficamente las altas y las bajas temperaturas, sobretodo el de tipo "Ripstop") o las membranas impermeable-transpirables (son las más técnicas y no necesitan de doble techo).

Suelo
Pretende proteger el interior del habitáculo de la humedad del terreno. El tejido debe ser ligero y resistente. Algunos modelos refuerzan sus esquinas y sellan las costuras para evitar la entrada de agua.

Estacas y Viento 
La base del suelo se asegura al terreno clavando estacas. Los vientos ayudan a tensar las paredes, impidiendo la acción deformadora del viento.

Costuras
Por muy bueno que sea el material con el que esté confeccionado la carpa, si las costuras no están selladas, poca utilidad nos va brindar. El agua y la humedad van calando por los diminutos agujeros del cosido hasta mojar el interior. Según el hilo del cosido, esta penetración se verá acentuada por el efecto mecha conductor del agua.

Tipos de Carpas

Expedición y Grandes alturas





Se trata de las "Top" de gama. Son las mejores carpas que existen en el mercado.
Con ellas podremos enfrentarnos a las peores y más difíciles situaciones y condiciones meteorológicas de nuestro planeta. 
Aportan gran estabilidad ante fuertes ráfagas de viento, aguantan grandes cargas de nieve sobre sus techos, reducen la pérdida calórica del interior de la carpa sin dificultar la ventilación y transpirabilidad del habitáculo y aguantan de forma óptima los nocivos rayos ultravioletas sobre sus tejidos. Estas y otras características, como son el reducido peso y rápido ensamblaje, las diferencian del resto de modelos.

Alta montaña o 4 estaciones





Parecidas a las de tipo 'expedición', estas carpas nos permitirán aventurarnos en altas cotas, soportando violentas ráfagas de viento y protegiéndonos eficazmente de la nieve y los rayos ultravioletas. 
Podremos utilizarlas en la mayoría de nuestras salidas invernales con un mínimo de garantías.
Además, podrán ser usadas en cotas más bajas sin peligro de abrasarnos en sofocantes días soleados como ocurriría con una de tipo 'expedición o grandes alturas'.

Convertibles, para cualquier estación






Se trata de uno de los grupos de mayor polivalencia.
Sus paneles de ventilación nos permitirán usarlas en situaciones calurosas. Dichos paneles podrán taparse para adaptarlas a situaciones en las que se requeriría de una carpa diseñada para 4 estaciones o alta montaña.
Su diseño las hace aptas para aguantar fuertes ventiscas y los nocivos rayos ultravioletas sobre sus tejidos.

Trekking o 3 estaciones






Éste es el grupo de carpas más polivalente y el más utilizado.
Normalmente las elegiremos para salidas de dificultad media, donde no se requiere de las mejores prestaciones, sino que se busca lo indispensable en una carpa que pueda definirse como de 'todo terreno'
Suelen estar bien aireadas y disponer de mosquiteras, ya que suelen utilizarse en temporada estival, con calor.

Ligeras o de Cicloturismo






Este tipo de carpas se caracteriza por su reducido peso y volumen.
Por ello son las mejores para usar en motocicleta, ciclismo y salidas en las que tengamos suficiente con una carpa de 3 estaciones y donde lo más importante sea reducir carga.
Camping residencial





Con unas prestaciones técnicas similares a las carpas de 3 estaciones, sus espaciosos volúmenes las convierten en las más cómodas para acampadas prolongadas en camping o en viajes de turismo cómodo y relajado.


Consejos

Guardar la carpa totalmente seca evitará que se pique y pudra el tejido. Recogerlas con el mínimo de arrugas posible alargará su vida. 
Si la montamos bajo un arbol puede ensuciarse de resina o en caso de viento o tormenta ser aplastada por una rama. 
La montaremos siempre sobre suelo mineral o en su caso, la cambiaremos de sitio cada pocos días para reducir el impacto sobre la vegetación del terreno. En una pradera, la superficie ocupada por una carpa durante una semana, puede necesitar más de 1 año para recuperarse, siendo más vulnerable la hierba crecida. En zonas alpinas puede llegar a necesitar varios años, sobretodo si son plantas leñosas y no herbáceas. 
Deberán usarse las sendas que ya estén mineralizadas y evitar pisar el terreno virgen. Si no hubieran sendas, alternar los accesos para reducir el impacto del pisoteo. 
Si en la acampada sobre terreno virgen participan varias carpas, se plantarán con mucha distancia entre ellas. 
Acampar como mínimo a más de 300 m de un río o lago ayudará a conservar el entorno. 
La acampada en un valle es mucho más fría que en la cima de una colina, ya que por la noche, el aire frío desciende por las laderas hasta las zonas más bajas. 
Limpiar las varillas de aluminio con una esponja húmeda, sobretodo si se acampa cerca del mar. 
Enderezar y limpiar las piquetas después de cada salida evitará sorpresas en la próxima acampada. 
Antes de salir revisar cremalleras, vientos y costuras (impermeabilizarlas periódicamente). 
Llevar siempre alguna piqueta de recambio y el martillo para clavarlas (muy útil si no encontrásemos piedras para poder golpearlas). 
Para reforzar las varillas de fibra de vidrio rodearemos con cinta aislante cada extremo y en el centro. 
Al montarla lo haremos sobre una zona limpia y despejada de pequeños objetos punzantes o abultados. 
Para estancias prolongadas podemos extender un plástico bajo la carpa para proteger el suelo de suciedad y rozaduras. También podemos acolchar esta área con elechos, paja, heno o hierba para aislarla del frío y hacerla más cómoda. 
La base debe quedar tensa y sin arrugas. Para evitar que el aire se la lleve volando, montaremos la puerta en el lado contrario al que sople el viento. 
No cocinar nunca dentro de la carpa si disponemos de avancé, ya que los tratamientos de los dobles techo se estropean a la larga, puede provocarse un incendio fortuito y además, la falta de ventilación, puede incrementar los problemas de toxicidad del combustible usado con los infiernillos. 
Si cerramos bien la carpa al ausentarnos, evitaremos que los insectos se instalen dentro antes que nosotros. 
Si disponemos de una carpa sencilla y nos sorprende una tormenta, intentaremos no apoyarnos en el techo interior, ya que al entrar en contacto con el doble techo podría mojarse. Lo mismo ocurre si se forma condensación en la parte interna del doble techo. 
Recordar que en un día o una noche sin nubes hace más frío que con ellas, ya que las nubes reflejan el calor del terreno.

- Las carpas para cuatro estaciones son mucho más pesadas. Aunque se pretenda darle ese uso conviene tener otra aparte de tres estaciones para viajes más simples.

- Puede ser útil una carpa que se arme sin requerir estacas, ya que es posible encontrar terreno demasiado duro.

- Practicar el armado de una carpa nueva en el patio antes de salir a terreno. Si se debe armar por primera vez a oscuras o en la noche, puede resultar un fracaso.
- Es útil un piso sobre el cual armar la carpa, para proteger de la humedad y de objetos cortantes. Ese piso no debe sobresalir del cubretecho, ya que con lluvia acarrea el agua debajo de la carpa.

- El mal tiempo en nuestro país va acompañado de viento norte, entonces la puerta de nuestra carpa se orientará hacia el sur.

- Durante el armado, las puertas de la carpa deben estar cerradas a fin de no tensar en forma desigual el resto de la estructura.

- Al quedar instalada en un plano inclinado, nuestra posición en el interior debe ser con la cabeza al nivel superior.

- Las carpas tipo igloo no necesitan canaletas como las canadienses.

- El ajuste de los vientos debe realizarse en forma diaria para evitar que la carpa se deforme.

- Durante el día, mantener cerradas las puertas de la carpa en especial el mosquitero para evitar el ingreso de insectos, animales, hojas, tierra, arena, etc.

- Cada día, efectuar un aseo para conservarla limpia y utilizarla exclusivamente para descansar.

- El desarme debe realizarse comenzando por el último paso de la instalación, retirando vientos y estacas, limpiando el interior prolijamente. Con un paño ir retirando a medida que se va enrollando, el barro o lodo, pasto, agua, etc., hasta su enrollado final. Amarrar bien y volverla a su bolsa de transporte.

- Antes de utilizarla nuevamente, abrirla y extenderla para su ventilación y además revisar que se encuentre con sus parantes y estacas para evitar sorpresas de última hora.